春节染上一场重感冒。在重庆的几天，重庆也陪我一起感冒，天不是阴就是雨，没一天好脸色，似乎在告诫我，好不容易回一次家，别出去乱跑，就在家里好好待着！可实在忍不住呀，天气不好也必须出去逛一逛，否则就是来年见了。

这次去的是南山的黄桷垭老街和黄葛古道。

我去过南山。外婆外公所在的公墓就在南山，过长江大桥后不远就是，10多年前，我以为那就是重庆最偏远的地方了。

而黄桷垭老街远得多，车沿着盘山公路一直爬坡。那是我从未去过的地方。甚至第一次知道，南山除了有公墓，还曾经是重庆的繁华地之一。要说历史，最早甚至可以追溯到元末明初的大夏国时期。

1347年，元末农民起义军中的明玉珍率部进入重庆，先是称“陇蜀王”，后于1363年称帝，建“大夏国”，国都便是重庆。他也是重庆历史上唯一一个皇帝。

明玉珍在渝黔古道上设了很多驿站，传递官府文书和军事情报的人以及来往官员，途中换马及食宿便在驿站。第一个出渝到黔的驿站就在黄桷垭老街。

出租车司机把我们在路边放下，马路对面有一栋恢宏的古建筑。司机用手指了一下建筑旁边，“勒条gāi(街)就是黄guo(桷)垭老街gāi(街)。”

这是大夏国的古驿站？当然不是。楼上挂着一个匾，上书：“贵州商会馆”。

我还在仰头拍照，蟋蟀头已经钻进了楼下纪念馆，里面可以了解到黄桷垭老街的历史。

贵州商会馆比古驿站的建立时间晚很多，到清光绪年间才成立，但清朝末期也是各地商贸往来最多的时期。比如，黄桷垭老街上开办于同治年间的天顺祥商铺，分号不仅遍及全国，甚至在国外也有分号，其创办人王炽，在英国《泰晤士报》评选的世界首富中，位列第四。

走在石板铺就的老街上，怀旧气息迎面而来。

虽然从路边的铜像与木楼，能看出这条街有好好打造过，但游客不多，所有商铺几乎都关着门。

这家“谢家大院”的门上，甚至贴着“商铺招租”的信息及联系电话。

1935年，住在这个四合院的谢家主人谢其昌，在黄桷垭老街经营药坊，为居民开方诊脉。同时他也爱国，解放前夕曾协助地下党工作，并把自家大院腾出来给地下党使用。

为什么就没人开发“谢家大院”呢？我想起，在匈牙利的塞克什白堡老城，一家1746年开业的黑鹰药房被设为博物馆，内部陈设完全保留当年样貌，供大家参观。

我们当时完全被那家药房吸引，“谢家大院”不妨也采取这种方式。只是，没有人流量，也就没人有兴趣来投资。

连国防军事科普体验馆，也关着大门。这里曾是明末清初反清复明的将领张京，退守南山，与清军对峙多年的营寨。

这位穿越过来的士兵，是不是有点眼熟？

这家，又为何关着呢？我好奇地从门上缺了一块木板的空隙往里瞧，里面竟是一个乱七八糟的空屋。可能人搬走了，屋却没人要。

一直走到街尾的三毛故居，突然热闹起来，游人似乎都直奔这里，连院里的茶桌也几乎坐满。

重庆怎么会有三毛故居？直到看完故居介绍，方才明白，1948年，5岁的三毛随父母迁居台湾之前，便是住在黄桷垭老街。这里是她的出生地，也是成长地，她在这里与父母、姐姐及伯父一家人，共同度过童年那5年时光。

我读过三毛全集，在她写的所有书里，从未提过自己出生在重庆。这是为什么呢？不过，在她48岁自杀的前一年，她曾回到黄桷垭老街的故居。

故居里面参观要收10元门票。我们不感兴趣，没有进去，知道三毛曾住在这里，已经足够。

从三毛故居左转，往下走，便是黄葛古道。

没走多久，一三岔路口，另一个方向指向老君洞道观。向旁边小店老板打听，得知走过去只需10分钟左右，我俩便决定先去老君洞看看。

走在参天大树下的林荫道，竟有点恍惚，这里距离上清寺，打车也就半小时，明明距离市区很近，怎么又是在山里？

路边的防空洞是抗日战争时期，为躲避日本飞机轰炸修建。像这样的防空洞，遍及整个重庆，多达1600多个。不过，市区的防空洞，很多已用来开火锅店，山里人少，开火锅店是不可能，只能这样关着门。

当我们从山林中穿过，来到老君洞，才发现还可以开车从另一个方向过来，直接停在老君洞门口。重庆的路就是这么有魅力，轻轨可以上天入地，居民楼可以连接上下几条马路，山里的道观当然也可以用不同的方式抵达。

始建于唐朝的老君洞，原为佛教寺庙，明朝万历年初与涂山寺互换，改为道教场所，现存建筑也多为明清时所建。

老君洞很大，依山造殿，有多达13座殿。但我们去晚了，17:00就将关闭山门，时间只够在主殿三清殿请三柱清香。

却意外发现，这里是一个极佳的观景平台。越过眼前的丛林，透过朦胧的雾气，山下的高楼，是另一片重庆森林。

突然就想起GAI的说唱歌曲《勒是雾都》。

离开老君洞，回到黄葛古道。

沿石板台阶路，继续往山下走。

黄葛古道，这条出渝入黔的茶马古道，从元末明初就开始了，是重庆与贵州两地间商贸互通的重要道路。出租车司机告诉我们，以前在很长一段时间，黄桷垭老街上的居民要去解放碑，也是走这条山道下到江边，再坐轮渡。

如今，古道上山林依旧，大树参天，藤蔓缠绕，却又多了一些茶馆。

简约的，就在路边摆几张桌椅。

讲究的，便是吊脚楼里的雅韵。

但无论在哪儿喝茶，享受的都是山里的清幽，宁静的氛围和满满的负氧离子。

重庆成为网红城市后，各个网红打卡点挤满人群。与其挤在人潮中，拍一张和别人一模一样的网红照，不如来这里，喝一杯清茶或咖啡。

所以，走黄葛古道，不用背包带水，随时都可坐下喝茶。

这一段山路，我走得无比愉悦，只是偶尔看到路边的雕塑，会有点心酸。古道上，除了马驮运货物，就是这些背夫了，在重庆，他们有一个专门的称谓——“棒棒”。

雨水顺着雕塑的下巴流下来，如在述说当年的行路艰辛。

走到山下，不习惯走山路的蟋蟀头，腿已开始抖。我还好，毕竟有重庆人的基因，上坡下坎是我的长项，走平路反而比较痛苦。

山下的敦厚坡老街，不再刻意为游客打造什么景观，摊开的只是一些最烟火气的寻常。比如，摆几桌麻将。

直到来到江边的下浩里老街，溶入密密麻麻的人流，才算见识网红顶流--重庆的另一面。

这四个字，就吸引了一大堆人在排队合影。

蟋蟀头问我，“你要去合影吗？”

“算了，排队就算了。”我对排队打卡这件事向来不感冒。

长江、嘉陵江交汇于重庆，使重庆成为一个天然港口，自清朝光绪年间开埠，重庆便成为长江上游的重要通商口岸。下浩里老街因为靠近长江码头，自然而然成为商贸和居民区。

我一直在想，为什么以前我不知道下浩里呢？其实也简单，在很长一段时间，下浩里对于重庆而言也就是一个普通老街区，随着城市开发和新建筑崛起，下浩里愈发破旧衰败，再加上家里亲戚并没人住下浩里，不知道也是正常。

2010年后，重庆开始重视历史街区的保护与开发，下浩里作为百年老街，有保存尚好的武昌中华大学、永丰洋行、比利时领馆，也有吊脚楼、穿斗屋这种川渝特色的民居，成为重庆的重点项目。规划路漫漫，直到2021年，下浩里才迎来全面更新。

随着山势，顺着人流，我俩穿行于下浩里。一个个文艺小店，年轻又艺术。

随波逐流到山崖平台，却见壮观的轻轨铁桥和江景。正欣赏眼前的豁然开朗，橙色铁桥下层的一辆轻轨，却刷地从眼前划过。一动一静，都是惊喜。

再次挤回人群中时，表弟的电话来了，问我们在哪儿？他约了我们晚上7点在江北的北滨路吃饭。除了知道我在下浩里，我也不知道我们究竟在哪儿？

“你到网红景点没有嘛？”

“我不晓得哪个是网红景点。”对于下浩里，我并没做什么攻略。

他马上微信发来一张图片。其实，即使我们不知道这是网红打卡点，我们也不会错过。因为，它就在下山的必经路上，而且还有工作人员看守，维持秩序，每隔几分钟，就要求大家拍完照赶紧离开，再换一批人到平台。

挤到平台前方，眼前一亮。这山间叠加的璀璨，如繁花般耀眼，如群星般闪烁。随手一拍都很美，难怪如此多的人前来打卡。

后悔了，今天出来太晚，留给下浩里的时间太少。下一次，一定要再来。

但，重庆不就是这样？来一次肯定不够，总要一来二来再来。而每一次，它都会给你新的惊喜。

爱上重庆，总是一遍又一遍。

而幸好，重庆也是我的家。

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